라하벨은 왜 이렇게 힘껏 전선을 발전시켜 매장에서 내려오는가?

홍콩 주식이 출시된 지 1년여 만에 A 주로 복귀하려는 라하벨은 마침내 출시로를 향해 탄탄한 걸음을 내디뎠다.

최근 라하벨 A 주가 출시된 주식 공고서에 따르면, 미래 3년, 이 회사는 기존 7147개 소매 사이트에 3000개 전직영 소매 사이트를 새로 건설할 계획이다.

이번 라하벨 상륙 A 주 자본 시장 모집 예정 1.64억 위안, 이 중 1.550억 위안 소매 네트워크 확장 건설 프로젝트 3,000개, 매장 매장 전문점, 전매점 포함

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올 상반기까지 라하벨의 소매점 7147개에 이른다.

앞으로 3년이면 그 매장이 만개에 달할 것이라는 뜻이다. 이는 중국 의류업체에서 많이 보지 않는다는 뜻이다.

이에 대해 라하벨 회장 비모건은 중국 상보 기자와의 인터뷰에서 현재 하점에서는 여전히 우리의 주요 판매 루트이기 때문에 매년 백화점, 백화점 등 일부 일부 상업에 있다.

확장하다.

앞으로는 10,000개 매장에 이르며 회사의 10개 브랜드에서 1000개에 불과하며 중국 시장에서는 큰 규모가 아니다.

주목할 만한 것은 라하벨의 소매점 모두 전직영 방식으로 재고품, 자금 등의 압력이 존재할 수 있다는 점이다.

모건은 직영의 장점은 통제할 수 있다고 설명했다.

다른 대리 가맹을 실행하는 기업에 비해 라하벨의 재고는 볼 수 있다.

자금 측면에서는 매년 1000개에서 1500개 매장을 새로 개설해 이 중 지대 비용은 최대 지출이고 4억원에서 5억원 정도가 필요하다.

그러나 이 자금은 회사로서는 스트레스가 크지 않다.

그러나 전직영 이런 방식은 확실히 폐단이 존재한다.

모친은 모든 점포가 직영적이어서 기업이 전반적인 전략으로 미래의 시장을 들여다보는 것이 아니라 대리상처럼 시장환경이 좋지 않기 때문에 경영하지 않을 수 있다고 말했다.

미래 소비환경의 변화가 너무 빨라 소비자 변화도 너무 빠르다.

올 상반기까지 La Chapelelele와 Puela 브랜드의 기초를 바탕으로 라하벨은 캐주얼, 7.Modier, Ladifier, La, Vougeet, Pouet, La Chapere Kise 등 6개 브랜드로 여장, 남장, 아동복 등 영역을 커버했다.

최근 라하베르는 패션 브랜드 US (US) 를 출시했다.

그러나 La Chapele와 Puela 두 브랜드가 여전히 주도적인 위치를 차지하고 있으며 이 두 브랜드의 매수는 61.47%에 비해 61.47%를 차지했다.

'La'는 130여 개 브랜드 브랜드가 1900여 개에 달해 규모가 더 큰 Only, VERO MODA, 이랜드 등 브랜드에 비해 다소 차이가 있다.

Only, VERO (VERO)가 무모다의 브랜드 점포가 3000여 개에 달해 매출액이 100억원에 달했다.

반년보에 따르면 올해 상반기 라하벨은 42억 25억 원으로 전년보다 20.4% 증가하고, 이윤은 3조79억원으로 전년 대비 13.95% 증가했다.

실적의 성장은 주로 소매점 확장된 것으로 알려졌다.

라하벨은 3천 개의 인터넷 점포를 통해 실적을 더욱 끌어올리기를 희망하는 것으로 간파하지 않는다.